Tutorial para hacer una cloaca (SP)

Bueno, pues ando liado con una nueva peana para un intercambio, y en este caso me he decidido por hacer un minitutorial que ayude a solventar algunas dudas sobre cómo pinto esto o aquello.

Agradecería que preguntáseis lo que quisiérais, pues ahí reside la esencia de este post.

La base va a ser el interior de una cloaca, realizada con materiales que cualquiera puede tener por casa o encontrar fácilmente.

MONTAJE

Con la peana siendo un taco de madera, pongo una plancha de plasticard o acetato de plástico que me permita crear una superficie voladiza mayor que la que me presenta por defecto la madera.

Sobre esta base artificial, pego un fragmento de un bote de patatas de una conocida marca de patatas como pared. Dicho material, que no es otro sino cartón, es ideal por su dureza para permanecer rígido, siendo a su vez lo suficientemente maleable para poder combarlo a mi antojo.

Teniendo ya realizada la pared que me servirá como pantalla, comienzo a decorarla de tal manera que se asemeje a un enladrillado.
Para ello empleo corcho, muy barato y fácil de utilizar. Recorto todos los ladrillos uno a uno y los voy colocando de la misma forma, intentando imitar una pared de ladrillos real.

Después le añado detalles variados, como tuberías (pajita de zumo), raíces naturales, algún detallito metálico (chapa, malla, reja…) para terminar rematando el conjunto poniendo masilla DAS sobre la base de plasticard e incluyendo arena y algunas piedrecitas para conjuntar la peana.

Tras el montaje, llega la hora de la pintura.

PASO 1

Imprimación en negro, bien sea aplicada a aerógrafo o con spray. Es interesante poner este color pues nos dará la base oscura que reinará en la peana. Podríamos imprimar también en un color oscuro como marrón, algo más natural y menos agresivo que el negro.

PASO 2

Tras la imprimación, llega el momento de dar la primera capa de color. Con el aerógrafo ya preparado, aplico sucesivas pasadas de forma cenital o direccional (como es el caso) para crear la iluminación base de la peana. Sobre esta base de luz irá el resto del trabajo de pintura.

Como primer color aplicado, he utilizado el tono Piedra Medio de Vallejo Model Air.

PASO 3

Con la luz direccional ya marcada, paso a iluminar esa primera capa de color piedra. Para ello uso Arena de Vallejo Model Air, que aclara y marca los volúmenes antes interpretados por la primera capa.
Además suaviza el color amarillo tan agresivo del color piedra.

PASO 4

Tras los dos primeros toques con aerógrafo, llega el momento de aplicar una serie de lavados que doten de realismo y riqueza cromática a la base.
Es por ello que intentando representar el tono de la piedra, cualquier color nos vale. En este caso añadí lavados de color en amarillo, púrpura y azul, junto al clásico verde y marrón oscuro.

PASOS 5 y 6

Añado color a los detalles principales de la peana, tales como cañerías, maderas, calaveras, cauce, raíces, hierba… para ir matizando la base.

Él óxido ha sido muy fácil de realizar, pues con apenas unos lavados en color naranja y manchas en tonos turquesa, queda un resultado muy aparente.

PASO 7

Matizo los colores de los detalles puliendo los fallos y me meto de lleno en el perfilado general de la escenografía, marcando las aristas e imperfecciones de cada uno de los ladrillos de la cloaca.
Es una tarea laboriosa, pero hace ganar en detalle a la base, además de conjuntar mucho mejor con la posterior miniatura que se colocará en ella.

PASO 8

Finalmente se retocan los pequeños fallos producidos por el trabajo de pintura y añado efectos como chorretones de óxido y humedad cayendo por la pared o barniz brillante para simular el agua corrompida que fluye por la alcantarilla.

Como veis, la tarea de realización de la escenografía no es demasiado complicada, y el resultado final creo que es lo suficientemente interesante como para aceptar cualquier tipo de miniatura de carácter fantástico.

Espero que os haya gustado el proceso y que os sirva para algo. El truco está en probar y practicar. ¡No existen límitesssss!

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Peana 40K Terrain

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *

Aquí expongo cómo hago una peana, sin llegar a caer en un contenido teórico o técnicas extremadamente complejas. Cada cual tiene su hacer, con sus diferentes estilos y maneras de trabajar una peana. Espero que os guste este PaP.

Paso 1.

Yo he empleado un taco de madera, así que lo primero que debemos hacer es lijar su superficie, para de esta manera evitar (si lo hemos cortado nosotros) que alguna pequeña astilla nos puede hacer daño.

Paso 2 (Opcional).

Es ahora cuando, antes incluso de ponernos a crear el sustrato básico de la peana, podemos realizar alguna pequeña o leve modificación a la base. Yo he empleado un taco de madera, de ahí que voy, en este caso, a realizar un seguimiento de la misma.

Así, realizo un rebaje en una de las esquinas del taco de madera. ¿Cómo se realiza? Pues bien sencillo, con un destornillador. Se le da un golpe y se astilla la zona. Tras esto, se eliminan los restos de madera y se observa si se necesita continuar o no rebajando o rompiendo la peana.
Esto es ideal para simular terrenos semidestruídos, desniveles o un terraplén, al que luego le añadiremos detalles.

Paso 3.

Ahora comenzaré a darle amplitud a la peana, que será para una mini del 40K, pegando elementos que sobresalgan (no excesivamente) de su superficie original. En el caso que me ocupa, con el metal agujereado que tengo de sobra, he recortado diferentes piezas de variado tamaño que he ido pegando a lo largo de la base, a modo de suelo o sustrato.

Como el tamaño que trae el taco de madera es escaso para poner cualquier miniatura encima, se me ocurrió esta solución para dar mayor amplitud y superficie hábil a la base.

Además, he decidido meterle en la parte trasera un pequeño fragmento de tiza, trabajada tal y como comenté en este post (Tiza). De esta manera doy profundidad a la escena, creando un nuevo nivel. Una especie de viga rota, con fragmentos caídos por toda la superficie trasera.

Paso 4.

Es ahora cuando empleo los materiales reciclados que estaban en la recámara. Aprovechando el latón (muy maleable por cierto) de una lata de refresco, comienzo a cortar pequeñas tiras que voy pegando a la base. Para provocar un mayor efecto de amplitud, los materiales que colocaré en el suelo irán sobresaliendo sobre el taco de madera.

Si a esos restos de metal se les dan ciertas dobleces, el conjunto gana en realismo, premisa que debemos seguir SIEMPRE.

También añado pequeños restos de plástico a modo de vigas rotas, y aprovecho unas pletinas de plástico con dibujos que saco de un abanico que me regalaron en el Bazar Chino. Todo aporta en una escena, pero eso sí, con cierto criterio y gusto estético.

Como el fondo de la escena queda totalmente abierto, decido aprovechar un poco de alambre para apoyar una especie de cartel de plasticard que luego, en la fase de pintado, coloreará la escena.
El espacio libre es ideal para ponerle un poco de malla de mosquitera, a la manera de un vallado postapocalíptico.

Como pretendo dotar a la peana de cierta altura, aprovecho el cartel ya realizado, y en un lateral le coloco un par de pequeños listones de madera de balsa (cortados con cútter) a los que añado un poco de alambre a modo de cableado eléctrico.
Además, empleando la madera de balsa, coloco unos pequeños tablones bajo el cartel de plasticard.

Con el cartón corrugado que tengo, tapo la peana en el lado derecho, intentando representar un tejadillo doblado y roto. De esta manera queda el conjunto compensado, entre la altura de los listones del lado izquierdo y el cartón del derecho.

También ubico un pequeño fragmento de un tubito de pincel en la rotura realizada anteriormente en la peana, a modo de tubería rota. Ah! Y una especie de cajita de plástico a escala 1/35 que tenía en mi caja de restos.

Paso 5.

Ahora es el momento de consolidar el sustrato base. Para ello realizo una mezcla de cola blanca y agua que coloco con un pincel viejo sobre el suelo de la peana. Con todo aún fresco, hecho poco a poco arena fina, que irá empapando en la mezcla anterior.
Tras esto, no queda otra cosa sino esperar a que se seque todo... para después, volver a echar otra nueva mezcla de cola y agua, que endurecerá todo hasta ponerlo sólido y estable.
Se puede aprovechar ahora y echar un poco más de arena o pequeña gravilla, para darle más variedad al conjunto.

En el siguiente paso os presentaré el pintado de esta peana.

Un saludo!

English version

* This article was made by Connann. *

Here I explain how to make a stand, aterrain for your miniatures, without a extremely complex techniques. Everyone has their own way to do terrain, with their different styles, but I want to show you how I do it. Hope you like this!

STEP 1

I have used a wooden block, so the first thing to do is to sand the surface.

STEP 2 (Optional)

Now, before even get to create the basic substrate of the base, we can make some small or slight modification to the base. I make a recess in one corner of the block of wood. How is it done? Simple, with a screwdriver. After breakinge the corner, remove the scrap wood. This is ideal to simulate half-destroyed land, slopes or embankment, which will then add details.

STEP 3

Now I begin to give space to the base. In this case I use several metal pieces that I have been glue in the base.
In addition, I have decided to give depth to the scene, creating a new level. That's why I put in the back a small piece of chalk, worked as I said in this post (Chalk).

STEP 4

It is now when I use recycled materials. I used the brass of a soda can; I start to cut small strips that I glue in the base. I also add bits of plastic in the base.
As the back of the stage is completely open, I decide to use some wire to support a kind of poster plasticard. The space is ideal to put a bit of mosquito net, like a fence post apocalyptic.

In one side of the base I put a couple of small strips of light wood (cut with cutter) to which I add a bit of wire wiring mode. In addition, using light wood, put in some small boards under the banner of styrene. With a cardboard that I have, I cover the base on the right side, trying to represent a broken roof.
AlsoI used a tube brush as a broken pipe.

STEP 5

Now is time to consolidate the base substrate. It performs a mixture of white glue and water to stand with an old paintbrush on the floor of the base. You can take advantage now and get a little more sand or small gravel to give more variety to the set.

And that's it!!!

In the next post I will show you the painting of the base.

Greetings!

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El Arco / The Arc (WIP II)

En este post de hoy os quiero enseñar la manera de tratar la tiza para simular piedra, algo sencillísimo y con resultados impresionantes:

1.- Para ello debéis de tener tizas de las cuadradas, las típicas de clase, tamaño estándar, que podréis ir pegando con cuidado una con otra para crear superficies de tiza más o menos grandes. A continuación con lija de agua debéis lijar la superficie para evitar que se vean las marcas de unión entre ambas tizas.

2.- Para texturizar la piedra yo suelo raspar de forma totalmente aleatoria con un cepillo de metal (comprado en los chinos, muy similar a los de dientes) para simular la erosión de la piedra. Además de vez en cuando tallo las formas de los bloques de piedra sobre la tiza, muy blanda e ideal para estos trabajos, bien sea con un portaminas o con el propio cútter.

3.-Los restos de la tiza rotos son ideales para ser empleados como escombros. Luego toca pintar y tener cuidado con el material que es bastante frágil, eso sí.

Y dicho esto, aquí os posteo la peana ya terminada, con color y detalles adicionales como hojarasca y la propia puerta desvencijada y rota.

Espero que os guste!

Un saludote...

English version

Today I want to show you how I use chalk to make the "stone". It's very easy and the results are awesome!

1.- First of all I buy chalk, the same as you used in your class when you were a child. You can glue some chalks between it to get a big wall or something similar,

2.- After that I use a sandpaper to get a regular surface. With a pencil I draw the stone form (regular, irregular... as you want!).
Now it's time to use my little metal brush; I aply it randomly over the surface to get the old stone appearance. It's very easy and impressive!!

3.- Finally you must paint it and be careful, because this material is very fragile.

I hope you like my new terrain.

Be good!!

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El Arco / The Arc (WIP I)

Pues me he metido de nuevo en faena... y esta vez realizando una escenografía sobre la que irá una miniatura que voy a regalar a un buen amigo mío. Qué mini será? Muajajajaja!

La idea original surge de la escenografía que realicé en mi obra inconclusa (grrrr!) del capellán del W40K, aquella que tenía una columna de piedra y una gran vidriera... - LINK al tema -

Esta vez me decidí por hacer un arco, también tallado en tiza como la anterior vez, sostenido por una pequeña columna y todo ello envuelto en un halo de arquitectura romántica, ruinas de un pasado más o menos glorioso que aún así consiguen seguir gustando y despertando sentimientos.

Además, para crear el efecto de pantalla en la base, le he realizado una puerta de madera totalmente astillada y semidestruída, amén de colocarle infinidad de escombros por las inmediaciones. Todos ellos, cómo no, realizados en tiza, un material excepcional para el trabajo de la piedra.

Espero que os guste, porque en el siguiente posteo os pondré la peana ya pintada...

Un saludote...

English version

Hi to all again!
I'm going to show you my latest work, the base for a mini... but, what kind of mini?
It's TOP SECRET, because it's a gift for a friend.

I decided to make a terrain similar to one that I made long time ago, when I began my Inquisitor's Ultramarine miniature (90 mm.). I made a cathedral, with its old walls and broken stained glass window (LINK to the original post), and now I want to represent something similar... but now with and arc, like a door in the wall.

I used chalk again to represent stone, and it's very very good material to get that appearance. I'm very happy with it!

I put a broken wood door too.

Hope you like it!

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Tutorial "cómo hacer logotipos/dibujos en las paredes" SP

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *

Si hemos realizado un edificio de escenografía urbana, siempre queda muy realista ponerle multitud de efectos, tales como representar humedades, desgastes del mobiliario… pero hay un elemento que siempre aporta un toque de calidad y distinción a nuestras obras: las pinturas murales.

Siempre podemos hacer este tipo de dibujos (véase el logotipo de una fábrica o el nombre de una taberna) a mano alzada, dibujando tan bien como sepamos o como los pinceles nos dejen, pero una buena y rápida forma de obtener inmejorables resultados es la siguiente:

1.- como mi edificio del ejemplo está ambientado en el Universo de Warhammer 40000, he decidido ponerle como dibujo llamativo el águila bicéfala que simboliza al Emperador de la Humanidad.

En internet hay multitud de imágenes al respecto, así que me hice con una que procedí a retocar por ordenador y a imprimir,

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2.- una vez tengamos la imagen en papel, procederemos a recortarla con un cútter muy afilado. Hay que recortar de tal manera que dejemos la imagen vacía para pintar su interior, no su contorno o perfil.
De esta manera conseguiremos una máscara, que pegada con sumo cuidado y cinta de enmascarar a la escenografía, será el apoyo perfecto para completar nuestro dibujo,

3.- En mi caso empleé el aerógrafo como herramienta para aplicar la pintura. Es perfecto para este tipo de trabajos, pues el resultado es muy uniforme y se adapta a cualquier alteración de la superficie.

Espero que os haya gustado el resultado de este meteórico tutorial.

Tutorial para realizar Ventanas Oxidadas (SP)

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *

Este es un tutorial “Paso a Paso” donde vamos a ver la manera de realizar de manera muy sencilla y realista, el marco y estructura de una ventana metálica, con sus consiguientes efectos de herrumbre, oxidación y desgaste.

Este elemento de escenografía resultante es ideal como complemento para edificios ambientados en el presente o en épocas futuras.

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Materiales necesarios:
- Cútter,
- Tijeras,
- Bolígrafo,
- Espumilla (sacada de un blíster de miniaturas),
- Cable de grosor fino,
- Plástico para encuadernar (o plástico duro),
- Pinturas:

Negro (Model Air, Vallejo),
Blanco Calcio (Train Color, Vallejo),
Marrón Chocolate (Vallejo),
Naranja Llamarada (Games Workshop).

Paso a Paso:

1.- Siempre es muy importante en todo proyecto tener una idea aproximada de lo que queremos representar, y en el caso que nos ocupa, tener en mente el diseño previo de la ventana.

Debemos realizar el dibujo sobre el plástico rígido (yo siempre empleo plástico de encuadernar; las tapas transparentes y algo duras que protegen las cubiertas de nuestros trabajos).
Lógicamente el material a emplear dependerá de cada uno y de las posibilidades que tenga. El que aquí os presento es sólo una versión propia.

Vemos en la imagen cómo el diseño previo es el de una ventana con forma angulosa,

2.- Como el diseño del ventanal me ha parecido algo simple, he decidido modificarlo en la parte superior dándole forma curva y recortándole todo un lateral, para darle sensación de estar semidestruido. Creo que de esta manera el esquema de la ventana coge más fuerza.

Es el momento de emplear las tijeras y recortar con sumo cuidado el margen de plástico que será el marco del ventanal. Como aclaración, es interesante comentar que si se corta más de la cuenta no pasa nada, pues el superglue lo repara todo,

3.- Con el aspecto final de la ventana ya presente, es la hora de ponerle un par de pequeños detalles: las bisagras.
Me he decidido a poner únicamente un par de bisagras a diferentes alturas, dejando para lo que sería la escenografía en la que iría ubicada la ventana (una pared…) las otras 2 partes de la bisagra que la sujetan. La mejor manera de hacer cosas reales es observar la realidad misma, infinita inspiración para nuestras obras.

Retomando lo dicho: recorto de un viejo cable de auriculares (grosor fino) un par de pequeños pedazos que pego al lateral de la ventana y que simularán dichas bisagras,

4.- Imprimamos en negro la estructura resultante. En este caso lo he realizado a pincel, al ser muy pequeña la pieza, pero podemos usar cualquier otro medio de imprimación: spray, aerógrafo…

Cabe decir que podemos doblar con unas pequeñas tenazas la parte del marco de la ventana que haya sido alterada por una explosión, golpe, ejercido un peso/presión sobre ella…

5.- Llega la hora de comenzar con el proceso de pintura. A la hora de enumerar los materiales necesarios para completar este tutorial en ningún momento he hecho referencia a la necesidad de tener ningún pincel a mano (salvo para imprimar la pieza).
Eso se debe a que emplearemos un pedacito de espumilla como herramienta para aplicar el color sobre la estructura de la ventana.

Entre las numerosas técnicas que se emplean en la pintura de bélica (tanques…) hay una que siempre me ha llamado la atención desde que nos la descubrió y compartió el amigo Frediwan: el método para crear desconchones mediante la aplicación de pintura con espumilla.

Yo he hecho mi propia versión, no sólo con la idea de representar desconchones en la pieza, sino con la de crear un efecto de herrumbre y abandono generalizado.

* Proceso de pintura:

1.- Aplicamos sobre una superficie lisa una buena gota de pintura blanca (Blanco Calcio de Train Color, Vallejo). Acto seguido cogemos la espumilla (un pequeño pedazo de ella) y “untamos” una esquinita de la misma sobre la pintura.

Podemos quitar el exceso de pintura sobre un papel o si lo preferimos, aplicar directamente sobre la superficie a tratar. Tenemos que tener en cuenta que mediante esta técnica, además de pintar, lo que hacemos es texturizar, pues la pintura “engorda” la superficie al ser aplicada sin ningún tipo de dilución,

2.- El proceso siguiente consiste exactamente en lo mismo que el anterior, a excepción del color que necesitamos para aplicar.

Ahora será el color Marrón Chocolate (Vallejo) el que nos servirá para dar un buen efecto de herrumbre. Quiero destacar el hecho de que hay que aplicar las diferentes capas de pintura de manera totalmente aleatoria, puesto que es la manera correcta de conseguir un efecto verdaderamente realista,

3.- La tercera capa a aplicar será con Naranja Llamarada (Games Workshop), un color naranja muy intenso que mezclado con los tonos resultantes de las capas de color previas nos dará un resultado bastante aceptable,

- Después de la última capa de color, yo suelo volver a aplicar un poco más de color blanco sobre toda la estructura, ya que de esta manera prevalece sobre los efectos de oxidación el color originario de la ventana, en este caso el blanco.

No está de más que diga que nos puede servir cualquier otro color como base para la ventana. Eso queda a gusto del modelista,

Podemos ver un resumen del proceso en este fotomontaje (4 pasos):

A modo de conclusión, decir que en las bisagras posteriores ahora sí que podemos darle una serie de lavados en tonos naranjas, verdes… lo que creamos oportuno para rematar el efecto de desgaste en la pieza.

En las foto finales del tutorial os pongo una serie de marcos de ventana ya terminados y con una serie de detalles añadidos, tales como cristales rotos, enteros… lo que se os ocurra.

Espero que os haya gustado el proceso y os sirva para futuros trabajos.

Tutorial para la creación de una pared de Ladrillos (SP)

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *

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En este tutorial vamos a ver, paso a paso, la manera de realizar con materiales al alcance de todos, un ejemplo bastante realista de lo que es una pared de ladrillo rústico. Con esta escenografía resultante podremos representar escenas ambientadas en cualquier universo: Retro-futurista, Segunda Guerra Mundial…

Materiales necesarios:

- Regla,
- Tijeras,
- Cútter,
- Pincel de goma (opcional),
- Bolígrafo,
- Destornillador (mini),
- Cola blanca,
- Pasta DAS (pasta de papel),
- Poliestireno fino (DEPRON) / Cartón pluma,
- Pieza de metal/plástico (para realizar el molde de ladrillo).

Paso a Paso:

1.- Aunque parezca algo absurdo, debemos tener muy claro desde un principio lo que pretendemos representar. No hay nada mejor que realizar un boceto de la pieza tal y como la tenemos en mente o, de manera más simple, recoger información (fotografías, dibujos…) a través de internet.En el caso que vamos a ver en el tutorial, realizo un dibujo de la fachada del edificio que quiero representar, en este caso, una fachada en en ruinas,

2.- El edificio constará de 2 plantas, adecuadas todas las dimensiones a la escala de 28 mm. de las miniaturas que emplearemos para completar la escena.
Es ahora cuando necesitamos la regla, el bolígrafo y el poliestireno fino (DEPRON) o en su defecto cartón pluma (ambos productos se pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades o modelismo),

Para la fachada que pretendemos realizar, las medidas son de 10 cms. de ancho por 25 cms. de alto. Hay que tener en cuenta que al ser un edificio en ruinas, las líneas rectas de las arquitectura deben romperse, dando paso a curvas y otro tipo de formas geométricas más aleatorias,

3.- Sobre el poliestireno marcaremos la altura y anchura del edificio y dibujaremos su silueta, intentando en esta primera fase reducir todos los elementos de la arquitectura a la geometría más básica: líneas rectas y ángulos,

4.- Después de representar las principales partes que compondrán la fachada del edificio, podemos dibujar sobre ella líneas simulando ladrillos, desconchones de la pared y cualquier otro elemento que queramos poner en el edificio final.
No importa si marcamos mucho con el bolígrafo los trazos sobre el poliestireno fino o el cartón pluma, ya que después de este proceso comenzaremos a cubrir con pasta la fachada.

Es en este momento cuando deberemos crear los volúmenes, dar tridimensionalidad a la fachada del edificio. Para ello recortaremos tiras de poliestireno de grosor muy fino que pegaremos con cola blanca sobre las líneas anteriormente marcadas.
Puede darse el caso de que la base de poliestireno sea muy fina; no hay problema, ya que podemos pegar sobre ella cuantas capas de poliestireno queramos para darle grosor al muro (eso sí, siempre con la misma forma). En este caso el grosor de la pared es de unos 2 cms.

Podemos representar el alero del tejado, la cornisa de una ventana, un zócalo, una pilastra… lo que queramos,

5.- Una vez tenemos el “esqueleto” del edificio, llega el momento de texturizar el mismo. Para ello una buena solución es emplear pasta para modelar DAS, pasta de papel que no ensucia excesivamente, es fácil de manejar (siempre con un poco de agua en los dedos) y seca al aire en un período de tiempo relativamente corto.

En los materiales a emplear he hecho referencia a una tarjeta de crédito o cualquier superficie de plasticard. Es lo que yo he empleado como paleta para aplicar la pasta sobre la base de poliestireno. Además de evitar mancharme las manos, da un acabado mucho más liso y perfecto.

* El pincel de goma nos sirve para llegar a las zonas más inaccesibles de la fachada y quitar o poner el exceso/carencia de pasta DAS,

6.- Aplicada ya la base de pasta DAS sobre la superficie, llega el momento de dar forma y realismo a los diferentes materiales que conformarán nuestra fachada.
Como se puede ver en el boceto dibujado, la parte inferior del edificio será de cemento, mientras que la zona superior será de ladrillo.

Es aquí donde llega el verdadero dolor de cabeza del proceso, el realizar ladrillos de la manera más realista posible. No existen trucos mágicos, pero sí técnica y grandes dosis de paciencia.

Sobre la pasta de modelar fresca, debemos dejar impresa la forma del ladrillo, pero para ello deberemos crearnos antes un molde con dicha forma.
Yo elegí realizar el molde en un material resistente al uso y sobretodo sencillo de realizar. Rebuscando entre los trastos encontré el casquillo de una bala de pequeño calibre, ideal para lo que quería.
Un poco de desgaste con el Dremel le dio la definitiva forma rectangular de un ladrillo (podéis emplear incluso el metal de una lata de refrescos con la forma indicada, un plástico adaptado con el aspecto rectangular…)

* En esta foto se puede observar cómo el molde aplicado sobe la pasta fresca detalla a la perfección el aspecto de un verdadero ladrillo. Debemos seguir siempre una línea recta (para no torcernos) a la hora de realizar las trazadas de ladrillo e ir modificando el apoyo de los ladrillos uno sobre otro, a la manera de las paredes reales.

El colorido que nos ofrece el edificio con la pasta DAS fresca es de un húmedo color gris. Es en ese momento, repito, cuando hay que marcar la forma de los ladrillos, desconchones y cualquier otro efecto de derrumbe o desgaste,

7.- Una vez se haya secado la pasta de modelar, el color de la misma habrá cambiado del intenso aspecto húmedo grisáceo a un tono blanco. Mientras la pieza está fresca el peso es algo significativo, pero en cuanto se seca (conviene recordar que esto se produce en contacto con el aire, dependiendo el tiempo de secado en función de la cantidad de pasta aplicada) se convierte en un peso muy ligero, ideal para escenografía.

* El material con el que vamos a trabajar a partir de ahora es algo frágil. No se rompe con la “mirada”, pero hay que manipularlo con cuidado para no estropear el trabajo previo.

Con la pasta seca, llega el momento de emplear el mini destornillador que comentaba en los materiales del principio. ¿Para qué? Principalmente para dar la forma y volumen real a los ladrillos,

El destornillador nos va a servir para marcar el contorno de los ladrillos y darles un efecto de 3 dimensiones. Es una tarea laboriosa y aquí no hay más truco que encomendarse a algún santo para que nos de paciencia y meterle horas. Todo el trabajo que se haga ahora lucirá muchísimo más en la obra terminada.

Proceso a seguir:

- en la siguiente foto (ejemplo de obra realizada en otra fachada) se puede ver cómo la pared ya seca es totalmente plana, aún a pesar de tener impresa la forma de los ladrillos,

La La función del destornillador, como ya he comentado, es la de rebajar la pasta existente en las juntas de los ladrillos. Si analizamos una pared de ladrillo rústico real veremos cómo existe una línea de cemento “hundido” como separación entre cada ladrillo, lo que dota de relieve, de entrantes y salientes, a la fachada.
Lo mejor es presionar con el destornillador o un punzón dando la forma deseada y retirar el polvillo sobrante mediante ligeros soplos de aire.

* Es el momento indicado para simular grietas, ladrillos rotos, impactos de bala… sobre la superficie enladrillada.

Como se puede apreciar en la siguiente imagen, el aspecto de la fachada mejora enormemente gracias al desgaste de la pasta sobrante,

8.- Una vez tengamos las paredes necesarias (en este proyecto he empleado sólo 2 y parcialmente destruidas, pero las posibilidades son enormes, según tamaño, estilo…) llega la hora de pegar las partes que compondrán el edificio.

Es un momento muy delicado del proceso, pues es lo que convertirá una serie de piezas sueltas en un conjunto, de ahí que debamos hacerlo con sumo cuidado y atención.

Aparte de emplear cola blanca para unir las 2 partes de la fachada de este tutorial, he introducido 3 o 4 alfileres en la unión de ambos muros para reforzar la adhesión. Para evitar que el ensamblaje sea malo, me he ayudado de un par de gomas elásticas y de cinta de carrocero (o en este caso cinta de enmascarar de la marca japonesa Tamiya) que mantienen intacta la disposición de la arquitectura,

9.- una vez llegados a este punto del proceso, tendremos la estructura delantera del edificio totalmente terminada, a excepción de los detalles que completarán la escena y la dotarán de realismo (cableado eléctrico, carteles, tubería, canalera, pintadas…)

El interior del edificio también conviene ser decorado, pero eso ya es otro cantar, al igual que el pintado del ladrillo.

Espero que os haya gustado y os sirva este tutorial producto de mi propia experiencia y curiosidad modelística.

Un saludo...

Pd. Os pongo unas fotos que ilustran el resultado de las paredes realizadas a lo largo de este tutorial.

Carteles oxidados (Tutorial) SP

Esta vez os presento un artículo, mitad escenografía-mitad pintura, que nos puede servir para decorar cualquier peana o diorama, sea de la escala que sea.

Comencemos pues con el tutorial de los... CARTELES OXIDADOS.

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *



* Materiales:

- lata de refresco (limpia y recortada),
- tijeras,
- pinceles (usados en este tutorial: nº 3 y nº 0),

* Pinturas:

- Negro (Model Air, Vallejo),
- Azul Real (Vallejo),
- Turquesa (Vallejo),
- Arena Claro (Vallejo),
- Marrón Chocolate (Vallejo),
- Pátina Verdín (Vallejo),
- Óxido (Train Color, Vallejo),
- Blanco Cráneo (GW),
- Kommando Khaki (GW),
- Terracota (GW),
- Naranja Llamarada (GW).

Click en las imágenes para verlas en grande

* Paso a Paso:

1.- Cogemos el bote de refresco (da igual la marca), que es de latón, lo lavamos muy bien, secamos, y recortamos teniendo mucho cuidado de no cortarnos en el proceso. Ojo, que es la voz de la experiencia la que os está escribiendo...



2.- Para este tutorial he decidido recortar de manera rectangular 3 pedacitos, que serán la base de los futuros carteles. Pueden hacerse de muchas formas, a gusto del consumidor,



3.- Comenzamos el proceso de pintura de las piezas. Una simple y fina capa de pintura negra (Negro (Model Air, Vallejo) o blanca, nos servirá de imprimación. En este caso, la base ha sido dada mediante el empleo del pincel,



4.- El colorido de los carteles dependerá de para qué los queramos, y más importante si cabe, de para dónde. En este tutorial, vamos a realizar unos carteles oxidados, de ahí que su emplazamiento se presupone sea en cualquier superficie al exterior.

He elegido 2 colores como base de estos carteles: el Azul Real (Vallejo) y el Arena Claro (Vallejo).

Es en este punto donde aplicamos un par de capas de la pintura base muy diluídas. No importa si quedan cercos, porque el efecto debe ser el de desgaste y corrosión, tanto por humedades, como por el Sol,



5.- Una vez hayamos aplicado el color base del cartel, procederemos a "puntear" por encima de él la superficie, con un color más claro. Como consejo personal, es muy interesante aplicar el llamado "Wetblending", que no es otra cosa, sino mezclar las capas de pintura estando éstas todavía frescas. De esta manera encontraremos nuevos colores y efectos muy adecuados al desgaste y corrosión que queremos emular.

En el caso de la chapa del tutorial, al zolor base azulado, le metí una mezcla de color arena, para simular el efecto de pintura comida por el sol, una especie de desaturación. Unos pequeños toques de color Turquesa (Vallejo) darán más variedad y realismo.

Si deseamos meterle cualquier otro filtro, a modo de lavado (ejs. verdes, marrones..), el enriquecimiento del conjunto será espectacular y altamente grato para el modelista,



6.- Como una chapa o un cartel sin nada escrito encima, es muy soso, es el momento de armarnos de paciencia y dibujar encima a mano alzada o "freehand" (aunque también se pueden aplicar calcamonías...), aquello que creamos conveniente: números, letras, advertencias...

En el caso de los carteles del tutorial, los dibujos se han reducido a simples letras, números, o señal de advertencia (Biohazard).

Un pequeño remarque a modo de marco a las letras, dará un aspecto mucho más fino y elaborado a la pieza,



7.- Al haber realizado ya el dibujo con el pincel, llega el momento de empezar a envejecer la pieza. Empezaremos a realizar efectos de óxido empleando 3 diferentes técnicas, todas ellas basadas en la pintura (dejo para futuros tutoriales los óxidos texturizados):

* EJEMPLO #1 (Estilo desconchón) "Cartel Aa"

- Con el color Marrón Chocolate (Vallejo), de nuevo, a modo de punteado, iremos realizando los desconchones en la pieza de manera irregular y anárquica, teniendo siempre presente cuáles son los lugares naturales de desgaste (esquinas, unión de la chapa con los clavos que la sostienen...),



- una vez los desconchones ya estén marcados (aconsejo además meterle pintura recién sacada del bote, sin diluir, pues esto texturizará la propia chapa), llega el momento de perfilar las roturas con el color Kommando Khaki (GW). Según de dónde proceda la luz, la iluminación de la rotura será en una dirección u otra,



* EJEMPLO #2 "Cartel 16b"

- En este segundo ejemplo de cartel azulado, he buscado representar un tipo de óxido que suele encontrarse en zonas de mucha humedad; me refiero a los óxidos que crean una especie de "bolsa", de ampolla que levanta la propia chapa y le da un relieve peculiar.

Para este ejemplo he utilizado el color Óxido (Train Color, Vallejo) aplicado sin diluir, en varias capas, para lograr ese efecto de textura exagerada. Un posterior perfilado en Negro (Model Air, Vallejo) a las "ampollas" supondrá el detalle final,

* Por desgracia en la foto apenas se aprecia el relieve,



* EJEMPLO #3 "Cartel Biohazard"

- Después de haber visto los ejemplos azulados, es el momento de ver un nuevo efecto de oxidación en una superficie blanca.

El color de la base ha sido el Arena Claro (Vallejo), con un punteado en Blanco Cráneo (GW). EL dibujo realizado a mano alzada representa el símbolo de Contaminación Biológica (Biohazard), pintado en color Terracota (GW), y aplicado en brochazos irregulares para dar un aspecto de mayor desgaste.

En este primer momento es cuando se colocan las roturas de óxido, en color Naranja Llamarada (GW), de nuevo ubicados de forma aleatoria e irregular pero con un mínimo de sentido estético.

También es ahora cuando podemos simular el efecto que genera el óxido al correr sobre una superficie, las llamadas "aguadas", esas líneas anaranjadas que caen por efecto de la gravedad desde la rotura oxidada al resto de la pieza,



- una vez obtengamos en resultado de la anterior fotografía, procederemos a oscurecer el exceso de tonos naranjas con unos ligeros toques de color Marrón Chocolate (Vallejo). En este caso concreto, yo he aplicado un punteado muy selectivo en algunas zonas de la pieza con la Pátina Verdín (Vallejo), que deja un aspecto de texturización excelente a la chapa y le dota de mayor variedad cromática,



8.- llegados a este punto ya tenemos los carteles terminados. Si se quiere se pueden someter a un tratamiento de envejecimiento aún mayor a base de pigmentos.

Este es el resultado final de los carteles del tutorial (realizados para escala de 54 mm.):



Este es el efecto que da un cartel realizado de la misma manera que los anteriores sobre una superficie de escenografía ya terminada (Robocop 54 mm.):



Un saludo y espero que este tutorial os haya gustado y sirva de ayuda.

Alambre de espino (Tutorial) SP

Después de mucho tiempo sin preparar ningún tutorial (más que nada por la pereza que me da el tener que sacar fotos a cada paso del proceso), me he decidido a postear un sencillo truco que nos ofrece excelentes resultados, en relación al tiempo empleado.

Con el método que aquí explico se puede conseguir en muy poco tiempo y con muy poco trabajo, un buenísimo resultado para simular alambre de espino, ideal para emplear en escenografías de la I o IIWW, mundos postapocalípticos o cualquier otra temática de tintes bélicos.

Existen muchas marcas comerciales que realizan este tipo de material, pero con afán ahorrativo y de reciclaje, todo es posible y por un insignificante coste.

* Este tutorial está realizado íntegramente por Connann. En caso de que lo necesites no cuesta nada poner de dónde lo has sacado y mencionar a su autor *

Materiales necesarios:

- malla mosquitera o, en su defecto, alambre muy fino,
- tijeras,
- pegamento,
* pinturas.

* Es importante que el alambre empleado sea muy dúctil, lo que nos facilitará el trabajo, pues tendremos que doblarlo en repetidas ocasiones.

Click en las imágenes para verlas en grande

Paso a Paso:

1.- recortamos un pedazo de la malla mosquitera,



2.- sacamos un par de alambres de los laterales (salen de manera muy sencilla al tirar de ellos),





3.- una vez tengamos esos 2 finos alambres, procederemos a enroscar uno de ellos sobre el otro en el lugar que nos parezca más adecuado,



4.- es en este punto, después de haber enroscado un alambre en el otro (unas 5 o 6 vueltas), cuando debemos cortar las puntas sobrantes, teniendo mucho cuidado de dejar una punta en la parte superior y otra en la inferior, a la manera del alambre de espino real,

Aconsejo también poner un punto de pegamento en el alambre para que el espino enroscado no se mueva de su ubicación,



* Podemos repetir el proceso tantas veces como queramos, dejando siempre un espacio entre cada espino, a la manera del alambre real (ejemplo: trincheras...)

5.- y finalmente llegamos al proceso de pintado, donde cualquier posibilidad es válida. Como ejemplo pongo este alambre de fabricación propia, pintado en color acero, lavado en negro, marrón y azul y decorado con efectos de óxido.



Espero que os haya gustado y que os sirva este sencillo tutorial. Cuesta pillarle el tranquillo las 2 primeras veces, ya que después de eso podréis llenar la casa de alambre como si de una trinchera se tratase, jeje.

Un saludote... y a darle duro!